说起时尚界的“褶皱”，我们必然不会遗忘的就是三宅一生所创造的经典褶皱。

｜世界是褶皱的，褶皱是进化的

作为最早在巴黎举办时装秀的日本设计师之一，他是将日本时装推向世界的第一批革命性设计师之一，为山本耀司和川久保玲等同时代的设计师敲开了大门。

Issey Miyake and his models at the Fall/Winter 1993/1994 show, Paris

身为世界级设计师的他以十分简洁的面料设计，创造出舒适，自在，方便搭配的时尚服饰，给时尚行业带来了翻天覆地的改变。正如他在2012年出版的《Pleats Please》一书中所说，衣服必须“赋予穿衣者自由”。

著名的菱形解构包

TROUSERS AND COAT FROM ISSEY MIYAKE PERMANENTE COLLECTION.

哪怕是今天我们的衣橱中，也会有条三宅一生的简单褶皱裤子或者一个菱形解构包包让我们随时可以准备轻松出门。

8月5日三宅一生因癌症逝世于东京，享年84岁。在去世前，他将其同名品牌传位给了徒弟，现任设计师近藤悟史 Satoshi Kondo，后者延续三宅一生的东方哲学风格，成为新的核心人物。

至此，三宅一生开启的伟大时代随着他的逝去，他本人同名品牌的交接正式进入了下一个阶段，而他终其一生去追寻和探索的设计世界的褶皱，也被他生前一次次的进化推演终将变的越来越丰富。

｜品牌的起源

三宅一生（右三）与高田贤三、安妮-玛丽·贝雷塔、让-查尔斯·德·卡斯泰尔巴亚克、尚塔尔·托马斯、阿利克斯·格雷斯、伊夫·圣洛朗、法国文化部长杰克·朗、索尼娅·瑞基尔、皮埃尔·贝热和伊曼纽尔·安加罗于1984

三宅一生1938年出生于广岛，在日本多摩美术大学设计系毕业后赴巴黎深造，于1965年进入巴黎服装工会学校学习传统高级时装技术和设计。

在那里，他目睹了1968年5月的学生抗议活动，这激发了他为所有人，而不仅仅是为“精英阶层”制作服装的观念。

在日本接受《读卖新闻》采访时，他说：“我想做的不是只给有钱人穿的衣服。我做的是牛仔裤和T恤之类的东西，很多人都很熟悉的，易于清洗的，易于使用的。” 而这样便利的设计却在时尚行业掀起了日后变革的风潮。

山口小夜子/三宅一生早期设计

1971年，三宅一生创建了自己的同名品牌三宅一生(“イッセイミヤケ/ ISSEY MIYAKE”)，并自此开始了追求他自己内心设计世界的平衡点——东方美的哲学，不停进化的设计。这也是他本人对设计的理解，区别与其他设计师的观点。

Issey Miyake Fête by Naoki Takizawa monster jumpsuit, Autumn-Winter 2005

大部分设计师一旦在设计界得以立足或成名，风格基本上就会越发趋于固定，很少会去进阶颠覆和改变。

在时尚行业同样如此，一旦形成了自己固有的风格和品牌的特色，就少有再做突破了。但是三宅一生不这么想，他究其一生在褶皱的基础上不断创新和进化。

1993年发布的Pleats Please系列

他于1993年发布的Pleats Please系列服装，由一种极轻便的聚酯纤维制成，其特色是锋利的、如手风琴般的竖直褶皱，穿在身上如同便服般轻松。

这个曾为芭蕾舞团排演《The Loss of Small Detail》所设计的褶皱，演化成了他最具辨识度的设计。

A-POC系列在秀场

在7年之后，他又推出了另一个系列：“一块布”(A-POC)，这个著名的设计旨在简化服装制作，消除裁剪和缝制面料的需要。

经由编程的机器可以产出一块完整的面料，只需要把面料剪断，一件衣服、连衣裙、一顶帽子或一件衬衫就这样出现了。

Issey Miyake着迷的是布料与身体之间的空间，使用二维元素来装饰三维的形式。如果回顾整个历史，从古埃及人开始，大多数文化都从一个非常基本的前提开始制作服装：一块布。于是他想要想利用这样简单的元素，来探索使用不同手工艺、面料和技术的可能性。

店铺设计/ ISSEY MIYAKE A-POC ABLE Kyoto store.

Issey Miyake认为“任何‘流行’的东西都会很快过时 ”1998年，他在接受 Parisvoice杂志采访时表示 “我不创造时尚。我只是设计衣服。” 但正因为这样的态度，让他在时尚行业始终占据了重要的一席之地。

｜褶皱的进化

基于折纸原理的设计

在亚洲时尚刚刚兴起的时候，三宅一生就已经与川久保玲、山本耀司齐名，甚至更早于后者出名。

他虽然毕业于巴黎时尚界的学院，却并没有被欧洲的设计风格同化，依然主张自己的东方设计与审美，以图形，结构为始，创作出了东方的哲学之美。在皱褶系列大卖之后，他还在继续前进和投身于皱褶的研究。

Issey Miyake无论是打版方式还是面料的研究都在不断进化，一些以褶皱为开端去进化的面料，已然达到了几十年后的今天，我们准备留学申请作品时对于面料研究的深度，而不仅仅是面对市场大众的深度。

审视这些面料的发展过程，比如一些褶皱的具体制作，是非常有意思的，一些古老的手作工具，也是我们现在制作作品集手作面料必须的。

用抽褶的方式做出来的褶皱底，再以主题概念为方向进行发散和改造

有时候得出来的结果惊人，当然了，褶皱的运用还有很多，跨界的建筑设计作品集里也经常出现类似褶皱的设计。

以进化的穿插式褶皱使版纸纸样立体起来，再通过设计最终产出服装面料或者是建筑设计的一个设计方向。

无论是怎样的作品，包括三宅一生设计师本人，在把自己的设计作品推向世界的时候，都需要一个作品集的展示profile，材料是作品被大众知道所必须的传达方式。

Issey Miyake于 2007 年创立了Reality Lab，将重点转向注重资源保护的材料研究

使用回收的 PET 产品来减少浪费

我们在申请面料专业时，就会进行大量的材料研究，作品集中也需要表达出和主题相关的设计要素，并且进一步设计出图案纹样，或者有3D纹样的肌理关系。

设计手稿

三宅一生从东方的图形，方形，圆形，三角形的简洁打版方式开始，跳脱出当时的流行打版理念以及版型，回溯并结合日式裹穿的传统方式。创作出一系列特立独行的打版方式，让时尚彻底的改变了面貌。

回到菱格BaoBao手袋，也是从三宅一生的“褶皱”进化而来的作品，这款包包可平面可立体，十分具有科幻感。

当时在日本刚上架就被抢购一空，以至于后来可以以独立支线品牌的身份BAO BAO ISSEY MIYAKE独当一面。

｜时尚舞台的进化

Issey Miyake A-Poc 1999

Issey Miyake对自己的定义并不是艺术家，他不认为自己是 “时装设计师”。2014年接受纽约时报采访时他谈到 “我最感兴趣的是人，以及人的形态，而服装是最贴近所有人的东西。”

藏品在东京国立艺术中心展出

坦荡又赤诚的态度让他全身心沉浸地投入到创作中，把他的设计研究和展示呈现进化到极致，就比如舞台、模特的走秀、每一次的展示，三宅一生都不会让自己失望。

Paris Fashion Week 2020: Issey Miyake

甚至有人专门记录和学习他的每一次舞台设计理念，诸如衣服从天而降，刚好符合人体的运动规律这种秒杀镜头的出场方式让观众感觉到乐趣和震撼。直至今日他的一些秀场的经典画面，还在让我们津津乐道。

虽然我们失去了一位可以激发我们创作灵感，并且启迪我们反思“你到底要为谁而设计？什么是最重要的？还可以怎么做？”引领着我们在精神上不断前进的伟大设计师。

但在如今百花争鸣的时尚行业，只要我们能够静下心来审视，尝试理解Issey Miyake独特的服装设计哲学，依旧可以让我们受益匪浅。

撰文/Kate

整理/阿诺

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